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重庆丝锦无袖汉服定做守信,建议仅在年节生日寿诞等场合采用过肩加横栏的设计烘托喜庆的氛围。填充胸背双肩的瓣团窠以及通袖膝襕的纹样可同婚用吉服，用龙凤鸾麒麟花卉杂宝云纹各族服饰相斗艳，唯汉不识祖宗衣。

赐服被滥用，服首当其冲，而且这种情况至少在明朝前期就已出现。不过应该承认的是，明代早期的皇帝对于衣制的管控比后期要严格得多。明英宗朱祁镇在位期间，曾对工部官员下令，“凡有织绣龙飞鱼等违禁花样者，工匠处斩，家口发边卫充军”。朱祁镇的孙子朱佑樘也在此问题上做过努力。弘治元年，都御史边镛上奏请禁服，奏折中，边镛对服饰上的纹提出质疑“蟒蛇本该没有角也没有爪子，现在的内官获赐的服全是龙的形状，实在不成体统。”他建议将受赐官员的服尽数收缴，也不许再织造，违者严惩。孝宗皇帝也认为有理，遂颁布命令禁止私造赐服。然而孝宗皇帝的这些努力，在他驾崩之后很快就会被他的宝贝儿子朱厚照消费掉。

彩对服饰的审美效果上起着重要的作用。汉服的彩不仅能起到很好的装饰作用，而且还能集中反映其文化内涵，具有较强的象征性。汉服自出现以来，其在彩使用上便有着明确的规定，反映古代人对自然彩亲近的理念，汉服“”与中国的阴阳行有着重要的关联，人们使人的自然行为与世间万物运行规律保持协调，体现汉服的审美意蕴。定的时代生活习俗和规定情境等。

玄端为先秦时通用的朝服及士礼服，是华夏礼服“衣裳制度（衣分两截，上衣下裳）”的体现。明代根据古玄端制而制燕弁服忠靖服。简介玄端为上衣下裳制，玄衣用布升，每幅布都是正方形，端直方正，故称端。又因玄端服无章彩纹饰，也暗合了正直端方的内涵，因此称之为“玄端”。

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在冠服制度上，宋朝分重视***旧的传统，宋初建国，衣冠服饰也袭晚唐代遗制没有大的变化。后也制定官民服饰及衣带制度。宋代妇女的服装，除大袖背子外，还有襦，袄，衫子。半臂及背心等，大都因袭旧制。《清明上河图》的人物服饰以淡雅朴素的色调为主，从服饰款式和色彩上可以看出宋代服饰追求质朴的风格，也反映出宋代都市风土人情的社会面貌。

衣裳制上衣下裳是汉服的起源，即上衣和下裳分开穿。上衣指上面的衣服，下裳指下裙，因为是围合式，也叫围裳。後世称服装为“衣裳”，就是从这儿而来。平民百姓也穿上衣下裳，但为劳做方便，一般上身着短衣，下着长裤。

“早的时候和朋友穿着汉服外出逛街吃饭，身边路过的陌生人都用异样的眼光看我们。更有甚者会小声议论，说我们是。”虞子衿说。同样的情况，汉服爱好者胡也曾经历过。他说“我次在家里穿起宽袍广袖，连我父母都指着我说疯子。”

南宋——绛黄罗镶金广袖袍常见的宋代服装是“背子”。身分较低的劳作妇女，如仆佣等人，所穿的背子较短，上层社会的女子，所穿背子较长。着直领对襟窄袖背子的宋代妇女形象。宋朝皇帝服饰，有裘冕衮冕通天冠服履袍衫袍及御阅服等。此外，隋唐时期的幞头，发展到宋代，已成为男子的主要首服。上自皇帝，下至百官，除祭祀隆重朝会需服冠冕之外，般都戴幞头幞头的形制，也和前代有明显的不同。

春秋战国时的朝服，多用黑色布帛制作，其形端庄方正，故称“玄端”。和玄端配套的首服是委貌冠，这是和皮弁造形相似的种冠饰。只是不用鹿皮，而代之以黑色缯绢。《礼记玉藻》中就有“朝元（玄）端，夕深衣”的记载，意思是说早朝为大礼，定要用玄端朝服，到了夕朝，就可采用轻便些的深衣。

关于汉服，这些你一定不了解！

《左传正义·定公十年》有曰：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”，而“衣冠”便成了文明的代名词，同时更是华夏礼仪的一部分。

汉服是从“皇帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来的，定型于周朝，传承于秦朝。汉代衣冠直接继承自秦朝，于汉朝形成完备的冠服体系。

上古时期

中国传统古籍一般认为，华夏衣裳距今约五千年多年的历史。《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”“及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”“黄帝之妻嫘祖养蚕制丝，以作衣裳。”约五千年前的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，用苎麻织成的麻布和饲蚕得到的丝纺来做衣服。

夏商西周时期

在未有考古实物支持的年代之前，汉服早的出现在殷商时期。殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐完善，形成以“天子冕服”为中心的章服制度。这一时期的衣裳继承了上古时期的特征：交领、右衽、系带为基本的典型特征，上衣下裳是基本的式样。

秦汉时期

秦汉服装基本沿袭战国时期，仍然以深衣为主，大致分为曲裾、直裾两种，沿袭深衣形式，蝉衣内有中衣、深衣，男女均可穿着。男子主要穿一种宽衣大袖的袍服，女子是深衣礼服，还有穿襦裙和裤的。